Чтобы Вы смогли сэкономить своё время и сами решить -
менять ли лямбда зонд при повышенном расходе топлива,
мы решили собрать воедино мнения простых автовладельцев.
Читайте, если не хотите переплачивать за топливо. Решать - Вам.
Чтобы Вы долго не искали ответы - сразу поясняем = лямбда-зонд
умирает не сразу, а постепенно, как и любой электрический прибор.
То есть лампочка чек энжин у Вас может и не гореть,
а работать лямбда зонд будет неправильно.
Поясняем - не секрет, что большинство современных датчиков
лямбда зонд идут с нагревательным элементом,
чтобы с первых секунд работы двигателя показать точные данные
состава топливно-воздушной смеси.
Каждый "оригинальный" датчик лямбда зонд имеет своё определенное сопротивление,
а также допуски этого параметра.
То есть =Номинальное сопротивление ( если речь идет про ошибку при диагностике )
может быть 6 Ом,
НО ДОПУСК ( при котором чек энжин НЕ загорается ) = от 4 Ом до 10 Ом.
Поэтому месяцами можно ездить без всяких ошибок, проклиная пробки,
"из-за которых огромный расход топлива",
но на самом деле Ваши датчики лямбда зонд уже при смерти,
хотя лампочка чек энжин НЕ ГОРИТ.
Просто нагревательный элемент датчика "докатился" до 5 Ом, или 9 Ом
( при допуске от 4 до 10 Ом ) и посылает в компьютер двигателя неверные данные.
Но при этом чек НЕ ГОРИТ !
И еще один момент про "универсальные датчики".
Это всего лишь некие "усредненные" датчики без фишек "папа-мама".
Их существует гораздо более 2-3-х видов.
Приведем пример: допустим, сопротивление нагревательных элементов лямбда зонд
на Хонда CR-V = номинал 8 Ом (допуск 4-10)
на Ниссан Примера = 7 Ом (допуск 6-8)
на BMW X5 = 9 Ом (допуск 7-10)
на Тойота Авенсис = 6 Ом (допуск 4-10)
И Вы покупаете "универсальный" датчик, который подходит на ВСЁ ! ( так сказал продавец ).
Вопрос - как долго прослужит Вам этот универсальный датчик с сопротивлением 8 Ом
на каждой отдельной модели ? Читайте. Думайте. Решайте.
http://forums.drom.ru/suzuki-general/t1151883547.html
Недавно столкнулись с такой проблемой: авто перестало тянуть в горку, двигатель троит, на снегу под трубой черные капли, хотя сам дым белый. Горит джекичен, сканер показывает на лямбда-зонд. Диагностику проводил форумчанин под ником Altrie ( за что ему огромное спасибо:). Выяснилось, что машина уже долгое время ездит на двух цилиндрах, выливая литры бензина в трубу. В СТО когда-то лишь заменили свечи на простые, непонятно от какой машины, и лямбду, которая не работает, ибо подключена неправильно и вообще не такого типа как надо, поэтому постоянно горит чек. Засорен воздушный фильтр, компаунд на трубке первой катушки застарел и пробит электричеством. Хозяйка в машину не хочет вкладывать деньги и согласна лишь только на те затраты, которые критичны, и то, чтоб как можно дешевле вышло. Соответственно, на вопрос, "какие же свечи ставить, оригинал иридий, или можно обойтись обычными свечами" было получено следующее разъяснение:
Сообщение
Решайте, что вам важней, две с небольшим тыщи за иридий сейчас, или более серьёзные и дорогостоящие проблемы в будущем.
Но моё мнение неизменно, что кроилово приводит к попадалову. И вот почему в данном случае. Иридиевые свечи имеют чёткий высокотемпературный сконцентрированный (благодаря игольчатому электроду) разряд. За счёт этого увеличивается качество вспышки топливной смеси и наиболее полное её сгорание. В результате повышается КПД двигателя, увеличивается мощность и падает расход топлива. А это очень важно для маленького трёхцилиндровика. Даже слабая искра гарантировано пробивается в искровом зазоре. В результате, катушки отдают всю энергию на свечу, а не в компаунд, который старый и уже микрорастрескавшийся, и даже прожжёный (как та катушка). Я вчера смотрел на искры, которые образовывались на обычных не родных закопчённых свечах и "возмущался", что искра слабая, бледная и формируется где попало, нет чёткого местоположения. Именно потому это происходило, что катушки предназначены по своим параметрам только для иридиевых свечей и вырабатывают меньшее высокое напряжение, чем требуется для обычных свечей. При использовании обычных свечей это чревато пробоем компаунда катушки, так как она нестандартная и тонкая. Поэтому конструкторы и спроектировали двигатель под иридий.
Теперь про копоть: копоть (сажа) - это не сгоревший бензин. Сажа электропроводна. При таких делах, искре проще и легче прошить по саже, чем в зазоре между электродами. В любом случае, по саже идут утечки энергии. Это ещё один очень важный фактор, который приводит к ослаблению энергии искры и пропускам в искрообразовании. Пробивая по саже, происходит короткое замыкание катушки и это тоже одна из причин, почему катушки выходят из строя. При замыкании по саже, энергия нагревает обмотки (изоляцию провода) и компаунд, которые от температуры пересыхают, растрескиваются и прошивают.
Вот это и произошло с той несчастной катушкой и вскорости произойдёт с двумя другими.
Моё мнение и убеждение: ставить нужно те свечи, которые требуются конструкцией двигателя. Да, это относительно дорого. Но к деньгам нужно относиться философски. Через месяц после траты денег, уже и мыслей об этих затратах не останется. Деньги восполнятся и даже съэкономятся на отсутствии более серьёзных поломок. Кроилово приводит к попадалову. Это факт, не раз доказанный жизнью.
Бензин сгорает не полностью и выпадает копотью не только на свечах. Эта копоть оседает на поршнях, клапанах, катализаторе, датчике кислорода... Потом сажа коксуется и превращается в камень с вытекающей отсюда капиталкой двигателя.
А бензин полностью не сгорает по трём причинам:
мало воздуха для формирования правильной топливной смеси из-за забитого грязного воздушного фильтра,
из-за плохой искры, которая не может по-нормальному поджечь смесь и она тлеет, а не взрывается,
и из-за неисправной лямбды (датчик кислорода), которая не сообщает компьютеру, что тот льёт слишком много бензина, который, в том малом объёме воздуха, что поступает в цилиндры, не может по нормальному сгореть, а тлеет, выделяя копоть.
Вот почему я и сказал, глядя на состояние закопчённых свечей, что обязательно менять фильтр, свечи, неисправную катушку и лямбду. Заменив только фильтр, свечи и катушку - это полдела, чтобы двигатель не колбасило. А вот для того, чтобы правильно формировалась топливная смесь и полностью сгорала, а не коптила, нужно обязательно менять лямбду. Если лямбда заменена не будет, то копоть опять убьёт катушки и закоксует всё, что коксуется. Кстати, наличие масла в воздуховоде и масложор - это симптомы серьёзной болезни. Пока не поздно и машина ещё на ходу, эту болезнь нужно лечить. Иначе поздно будет. Скупой платит дважды. Нельзя так относиться к автомобилю, стараясь на нём экономить и не вкладывая деньги. Это безопасность как себя, так и окружающих. Ибо ездить на заведомо неисправной машине очень рискованно. Не зря горит оранжевая лампочка, что двигатель неисправен. Ибо она загорается только тогда, когда критическая поломка. Именно для этого движка, лямбда - жизненно важная деталь. Ведь на большинстве других автомобилей неисправная лямбда чек энжин не засвечивает. А здесь другой случай. Я крайне рекомендую лямбду заменить. И чем больше думаю о вчерашних проверках, тем более склоняюсь к убеждению, что там используется лямбда титаново-иридиевая, а не обычная платино-циркониевая, которая сейчас стоит. И её менять просто необходимо. Речь даже не идёт о повышенном бензожоре. А идёт о том, что для маленького по объёму трёхцилиндровика бензожор губителен
http://myforester.ru/topic8781.html
А на счет лямбда-зонда +1 ) у меня тож чек не горит а расход 20на 100
воткнул тестер посмотрел работу лямбда-зонда по логам сказали что доживает последние дни, менять вот надо.
чек горит только если обрыв или датчик труп, а хреновую работу он не кажет.
короче диагностика покажет, а так действительно можно пол машины поменять.
http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=36942
у меня на лямбду лампочка не горит.. хоть есть лямбда, хоть нету.. а вот на расход нехило влияет. скорее всего она сдохла у товарища
Отправлено 02 Июнь 2012 - 14:11
Не загорается чек на лямбду. ХЗ почему..
Отправлено 03 Июнь 2012 - 00:43
Классная тяга говоришь после замены? А не крутил ли ты мотор сразу до отсечки? Обкатка была? При перегреве новые непритертые кольца залечь могли...наверное...Плюхни хады в горшки, желательно спрея. А лямбда если какая-нить бошевская универсальная стоит, чек и не будет гореть! Блок регистрации ошибок ЭБУ думает что лямбды нет вообще, т.к. не понимает ее сигнала. Мозг напрямую обрабатывает данные с лямбды в обход блока (не помню как микруха называется, где-то записывал когда лоботомию зимой делал своему мозгу). Когда универсальная лямбда вылетает, чек не горит, т.к. данные поступают с лямбды но не фильтруются. Диагностируется только наглядным увеличением расхода. У меня вокруг лямбды прогорела труба, лямбда болталась как х** в проруби, чек не горел, зато хорошо горел бензин. Всё обварили по кругу, расход вернулся к обычным 7 литрам. Чтобы чек загорался нужна либо оригинальная лямбда, либо ее аналог-заменитель.
http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=5280
Всем доброго дня! Сегодня мой пунт очередной раз преподнес сюрприз. Загорелся чек, ни с того ни с сего, мощность не упала, расход в норме. Поехал ошибки посмотреть - приговор лямбда после катализатора, его не видит блок и напряжение на нем около 5В. Менял я его немногим больше полгода назад, поставил бош от десятки. Подскажите плиз какую он роль выполняет (именно тот который после катализатора)? Диагност сказал что перепаивать провода крайне нежелательно, есть переходник с разъема десятошного на пунто. Просто мне интересно выходные характеристики у каждого датчика разные? Это я к тому стоит ли брать лямбду именно на пунто или можно опять взять от десятки? = конечно, от десятки ! опять на полгода. знай себе - меняй каждые полгода лямбду
Я когда гонял свою сканировать,мне сказали что лямбда после катализатора не работает,но чек не горит у меня.а из-за его неисправности может быть расход повышенный?
Сам через это прошел была неисправна лямбда чек не горел! расход бензина огромный. На форуме нашел как проверить(спасибо). Змерил напряжение на одном из проводов - должно постоянно изменяться от 0,1 до 0,9, у меня было 0,2-0,3 постоянно, купил новый датчик цена вопроса 2,6 тр и все теперь норма.
PS был на 3-х диагностиках внятно никто не сказал в чем причина большого расхода...
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ